前陣子的東京遊還沒寫完，
卡了兩篇台灣食記和一篇食譜，再次回到主軸，把此行最後一篇文章完成。
Grill Swiss是家位在銀座的咖哩店，小小一間，有點懷舊的風格。
話說，上篇食記也是在寫咖哩，我到底是有多愛吃咖哩？(可以連吃一星期這麼愛)，
創業於昭和22年，西元1947年，也算是間老店，
不過比起咖哩，那天搭配螃蟹奶油可樂餅的番茄醬意外搶戲。
店家介紹、歷史 -
除了店面，銀座スイス還有提供餐車服務，
不一定是指這家餐廳，日本藝人有時候會訂下餐車外賣，
直接到工作現場請所有的工作人員，通常比較偏向點心或速食類的小食，
若直接衝咖哩飯和可樂餅，吃飽飽的好像也不賴。
Menu -
千葉先生的炸豬排咖哩飯 -
總算有自己用餐的小房間!
之前去京都時被寵壞了，
當時預約數家餐廳，即便獨自用餐，都會被分配到一間小和室/房間，
此趟短短快閃東京的旅程，因為是跟老媽一起去，體力消耗之快(汗)，
所以看到午餐時能有獨立的小空間，
用喜出望外來形容一點也不為過，這段日子真的有累到，絕對要好好放鬆吃頓飯。
Yunke/尹家/윤가，
是家位在銀座Courtyard by Marriott Tokyo Ginza Hotel旁邊大樓內的韓式餐廳。
不過和刻板印象中重口味的韓國菜餚別有不同，
什麼烤肉啊、辣炒年糕、豆腐鍋之類的，
尹家，是料理名人尹美月所開的宮廷料理餐廳，
除了是朝鮮王朝時代掌廚皇族御膳的料理人後代，現今還是韓國政府指定之韓國傳統料理名人，
講求食材天然養生，大量運用藥膳入味，和腦海中較常見的韓式料理截然不同。
最初設立尹家，一部份也想將刻板印象外的韓式料理介紹給大家，
不像現在採全套餐形式，初期是以單點為主，
但店家發現客人往往都只點熟悉的那幾款料理，烤肉、辣湯之類的，
明明從新宿車站走過來只要十來分鐘，
無奈又迷路了，上上下下裡裡外外在站周邊繞了一大圈就是走不出去，腿酸腳軟，
可惡，本來還想提早抵達悠哉地拍照記錄，
最後關頭，乾脆坐計程車，
我的媽啊(此行和老媽一同前往，還真是我的媽啊)，想攔車又是另一項艱難的任務，
假日傍晚人潮爆多，連單純移駕到馬路邊都成問題，
只好搭地鐵，這是下下策，
果然又是另一種上上下下，在站內繞啊轉的，
明明距離不遠，是間位在Hyatt的餐廳，費了好一番功夫，總算趕在遲到十分鐘內抵達。
有點年歲的場地，但仍留存當年頂級酒店的風韻。
晚餐時段，不過天色還亮著，差不多三十來分的空檔可以欣賞窗外綠意。
當然，幫助放鬆的飲品也不可少，
喝酒不開車，沒錯，我們可是費了千辛萬苦才"走"到這兒。
從實招來，一開始並不打算在這裡用餐，
只是前五個想試的店家週日都沒有營業，
沖繩B級美食最後一站，從機場往北開約26分鐘，位在宜野湾市的メキシコ，
是家專賣、只賣墨西哥塔可的老店鋪。
帶點美式風情的日本島嶼，
沖繩飲食文化或多或少受到美國影響，當然也有美國人熱愛的各式基本款墨西哥料理，
來到這兒，不妨找幾家西式餐廳試試，
不見得百分百道地，也說不上帶些日式影子，是專屬於沖繩的美墨料理。
門口還擺了幾株仙人掌，搭配效仿墨西哥國旗綠、白、紅色的招牌設計。
位處小馬路旁的メキシコ，還真得自駕造訪才方便到達，
後方有幾個專屬停車位，不少客人其實只是為了外帶暫停一下。
和印象中的墨西哥餐廳氛圍有些不同，整潔、明亮，
不是如市集般熱鬧的mariachi，反而播放著輕柔的鋼琴彈奏樂。
檯面邊緣還有兩把三線弦樂器，好像是上一代老闆留下來的。
拿了兩瓶復古玻璃瓶飲料，店家還附上冰涼的杯子，即便喝烏龍茶也是 -
此這沖繩行以B級美食為主，
也說不上太隨心所欲挑店家用餐，
主要還是以遊玩路線為主，再研究鄰近地區有什麼值得一試的料理。
其中必吃當地料理之一就是沖繩そば，不過這裡的そば可不是一般認知的蕎麥麵，
反倒和使用麵粉製作的中華麵更類似，
而傳統作法還會加入木灰/木灰水，即特定樹木燃燒後的灰燼製麵。
得轉進這條巷子裡才會看到きしもと食堂 -
都跑這一趟了，當然要吃就吃摻了木灰的老店鋪，
島上有幾家仍使用傳統製程，其一為偏北部創業於1905年的きしもと食堂，
若從水族館出發，往南開約十分鐘車程。
復古感小店，門口還有個小小的洗手台。
停車資訊 -
抵達時早已過了午餐時段，不然依網路資訊，很容易遇到排隊候位的情況，
有好有壞，
之前在美國久久會吃一次以root beer沙士聞名的A&W速食，
台灣吃不到，不過美軍長駐的沖繩倒是設有不少分店，
都跑這一趟，總是得來吃個回憶。
不過在美國時大多是為了A&W root beer、熱狗、捲捲薯條而去，
大多數美國人都是點熱狗，
撇開招牌飲料不談，沖繩的A&W，似乎以漢堡為重心。
此行挑了一家離飯店10來分鐘車程，位在名護市24小時不打烊的A&W，
不用被營業時間卡到，晚上回飯店後若嘴饞，隨時都可以過去大快朵頤一番。
像是可以直接在外頭停車卡位點餐的設計，相當有美國老式速食店的氛圍。
名護店規模不小。
記得當時晚上十點左右吧，近乎客滿，大多是當地學生的樣子，
不知是否在準備考試，不是在讀書就是用電腦，
以速食店來說還挺安靜的，頂多一兩桌在打屁談天，
來沖繩就是要下水啊~
位在偏北端名護市的沖繩海景飯店，
另一間頂級飯店The Ritz-Carlton也位在這一帶，就在對面的山坡上。
當初訂房時都忘了，其實飯店主要分兩區，
一個是位在比較上坡處的The Busena Terrace，
適合全家大小的渡假型飯店，
另一個是此行下榻的The Terrace Club at Busena，
限定13歲以上才能入住。
這年齡門檻剛剛好，其實青少年以下的客群大概都會被卡掉。
Check-in時先在面海的大廳等候，喝杯飲料、暖個手。
對於壽喜燒算是一知半解，
總覺得台灣目前市面上有提供壽喜燒的店鋪大多只取其形，
該有的精髓或是正統的作法早以被簡化、改良，
尤其是壽喜燒"火鍋"，那甜鹹的醬汁多到成湯，這，真的是壽喜燒本來的面貌嗎?
為了找尋答案，此次東京行特地請友人代訂壽喜燒百年老店いし橋(Ishibashi)，
據說料理步驟、醬汁配方未曾改變過，
來這兒，應該能解開我心中的疑惑。
140多年的老店，目前為米其林一星餐廳，
據當晚幫我們料理的服務生說現在是由第四代老闆娘接手。
推開木門後更有種時光停止在舊時代的感覺，
脫下鞋往樓梯間前進，木地板隨著步伐發出咔哧聲響，
泛黃的燈光，略微低矮的天花板，
隱約透露出歷史陳舊感，但每個角落卻是一塵不染。
進入和室，說是餐廳，反倒更像鄉下老奶奶的房間。
角落還有個連我從沒看過的古老熱暖器，
老大說他小時候有看過，沒錯，我和老大是不同年代的人(趕緊否認)。
每回東京旅遊總是至少要朝聖一家甜點，
上回造訪東京六本木的Toshi Yoroizuka 鎧塚俊彥，
計劃第二間為JANICE WONG DESSERT BAR，
無奈抵達時間太晚，行程中也挪不出其它時段回訪，只好向隅，
睽違近兩年，這次可不會再錯過，
即便沒事先預訂，利用中午正餐時段前往成功得位。
Janice Wong為新加坡人，
曾跟隨Pierre Hermé和Oriol Balaguer等世界著名甜點師/巧克力師，
自身對於"甜點"有不同於一般的見解，
此次造訪位在涉谷區新宿站旁的東京分店，對其詮釋只能說沾點邊，
原本對於甜點的認知再次向外擴展好一大圈。
除了在新加坡當地開設甜點店鋪，接著也在日本及香港設點，
近幾年更獲得S.Pellegrino亞洲最佳甜點師的殊榮，
總之，此次東京行不能再有遺憾，說什麼也要親自嚐一回。
日本JANICE WONG DESSERT BAR在新宿站NEWoMan一樓，
整整一半的面積為吧臺座位，可以近距離觀賞甜點製作，
但別忘了這是間DESSERT "BAR"，所以調酒飲品也是重點之一，相當有看頭。
此趟日本行一開始連同拍攝海外婚紗的團隊先住在上野，
如預期般，典型放好行李後連行走都有困難的迷你房間，
兩三天下來，萬萬沒料到拍個婚紗照還真不容易，體力上更是一大考驗，
正當快撐不下去時，殺青收工，我和老大轉往位在皇居旁的Palace Hotel Tokyo，
從狹窄的小房間升級至擁有一面都心綠地美景的高級住宿，
軟軟的大床、可以小跑步的空間、還能舒服地泡個熱水澡，
這份舒爽來的正是時候，再晚一步我和老大整身骨頭可真要散了。
大空間當然是以相對的價位換取，
不過勤儉持家如我(還敢講的臉不紅氣不喘)，挑了全飯店最便宜的房型，
和再往上一階房型的主要差別在於少了可以踏出去的露臺，
在訂飯店時猶豫好一陣子，
都要住在這可以俯瞰綠意美景的飯店了，
是不是該坐在陽臺享用東京清晨的空氣、鳥鳴、room service早餐?
最後還是屈服於價格，
老大已經讓我隨意選擇想住的飯店，可別太誇張自個兒加碼。
"好香啊"，是踏入Palace Hotel Tokyo的第一印象，
使用芬香營造品牌形象的方式已深入各行各業，
對飯店而言更是為下塌顧客留下記憶點的方法之一，
Netflix上有個半浮誇的日本小品連續劇《甘太郎：愛吃甜食的上班族》，
以一位愛吃甜食的上班族甘太郎為主軸，帶領觀眾穿梭東京甜點名店。
一開始是友人推薦，頭兩集原本還有點快要看不下去的感覺，
沒辦法，主角內心戲實在太多，
偏向小當家吃到美食後的那種宇宙噴發般澎派，又沒到這麼誇張的境界，
再收斂些，是日本人特有的內心戲碼，
沒想到三集、四集之後，還漸漸看出興趣，
輕鬆不冗長的劇情，是忙碌一天後的舒壓工具。
正好此次東京行會去神樂坂一帶晃晃，
想起甘太郎不是有一集正是在神樂坂，
在那裡，他和漫畫家夫妻倆於日式甜點老店品嚐所謂的和洋甜點抹茶巴巴洛瓦(抹茶ババロア)，
體會日洋合體後的美味，而悟出這"和"，其實是調和的"和"。
但他悟出那些頭頭是道的想法是一回事，
光看電視仍然無法百分之百理解這抹茶甜點的美味，
既然有這機會，當然自已走一遭，
看看營幕上那些在腦海上演的內心戲究竟有多浮誇，還是真有這麼厲害?
根據節目介紹，這裡原來是家壽司料亭，後來才變成現今的和風甜點店鋪，
雖之前沒追著龍蝦三明治的熱潮跑，但這和牛三明治也有點異曲同工之妙，
碰巧友人前陣子先行去探路，問問看心得感想，
說是吃燒肉比較實在，這是多麼寫實的答案，
但不知道為什麼就是想試試看大口吃頂級厚切牛肉與三明治碰撞後的滋味，
這次就當跟風，似乎沒吃到會有種心有不甘的感覺。
Wagyumafia the Cutlet Sandwich算是在Instagram上較活躍的店家，
猜想大部份的客人，特別是相當高比例的外國遊客都是被Instagram上的照片吸引而來，
實際走一趟後更加確認，
小小的店鋪來客量還真少，
正餐時段，從走進店內開始就我、老大，和另一名外國男子，
加上直接反應食材成本的價位，
沒事要掏出大把鈔票只為了一份小小的三明治，
若非出遊嚐鮮的情緒，想必很難接受吧。
店面雖小，但也挺有情調的，門口還有條小河川。
主打各部位高檔牛肉製成的三明治，
一開始打算在東京好好吃頓和牛燒肉，沒想到訂位過程一波三折，
有試過的人就知道，有時候在日本想訂位還不是這麼容易的事，
最後索性兩手一攤改吃涮涮鍋好了，也免去一個晚上的整身燒烤油膩味，
在此感謝期間幫忙訂位的朋友們，就算是回幾個問題也謝謝各位肯抽出時間處理這些煩雜事。
沒有大家的幫忙，就沒有去日本回來後胖一小圈的我啊!
雖然白花花的和牛相當吸引人，不過當初餐廳外牆上的牛頭是讓我下定決心敲定目標的關鍵，
威風凜凜!
一進門就是和牛冷藏櫃 -
簡約的用餐空間，二樓設有包廂，
包廂部份不確定，不過一樓禁止吸煙 -
今福離繁忙的市中心有一小段距離，車程約20~30分鐘，
不知道是否因此減少觀光客的興趣，當晚只有我們一桌外國客，
倒是餐廳還挺貼心的，除了官網有英文外，料理和飲品的menu也有英文版。
"少了一個它，還有千千萬萬個它"，
和友人聊天提到東京有個新開不久的甜點店，礙於這次行程時間有限只能引恨放過，
目前人在東京的朋友老神在在回了我這句名言。
說的也是，東京是各國甜點集散地，
不僅有為數眾多由當地糕點師傅執掌名店，還有不少國外響噹噹的品牌進駐，
就算在日本住上一年半載也吃不完這些美食，
既然選擇有限，就從基本款開始下手吧，
首站選擇位於六本木 Midtown 的 Toshi Yoroizuka，坐在吧臺享受桌邊盤飾甜點的魅力。
老早就訂好下午一點的位置，
進入店內，右方是販賣外帶糕點及冰淇淋的店鋪，
直直往裡頭看是一小排吧臺內用座位，客人一直都在，也就不便拍照，
起初沒客滿，稀稀落落的，一直到尾聲人才逐漸變多，
沒想到買完單走出店家原來還有幾組客人在外頭候位，
下午時段想來朝聖的話，建議還是先訂位預防萬一。
店鋪內的冷藏糕點櫃 -
計劃永遠趕不上變化，
前一晚在新宿黃金街小酌幾杯，果然隔天的早晨約會根本是天方夜譚，
與其匆忙趕早餐時段，倒不如悠悠哉哉地換成午餐吧，
也算是給自已一個藉口，下回再訪東京一定要吃到Ivy Place的早餐!
出站後漫步代官山，雖在市中心，卻有著自已獨特的輕鬆時尚氛圍，
離Ivy Place短短幾步路斜對角是著名的蔦屋書店，
從實招來，書店我僅僅瞟了一眼別無它想，直直往午餐邁進。
生意真好，等位期間不斷有預約上門的客人，
分成左右兩邊的室內空間外加兩區戶外座位，
即便天氣炎熱，離開時外頭也還是坐了一大桌人。
服務生英文相當好，領檯、內場都是如此，幾乎沒有日本口音，
Menu也是中英各半，對外國人而言相當友善，
還有不少帶著小朋友或嬰兒推車的客人前來用餐，
觀察之下，Ivy Place戶外座位的確相當適合全家福及想大聊特聊的三五好友使用。
午餐menu，可點圖放大閱覽 -
所謂足不出戶，一開始就打算爽爽待在飯店連吃飯也不想離開，
預訂房間時順道選擇晚餐及早餐的方案，
八點十五分用膳時段正好，check in完四處晃晃，還有足夠時間在房內泡個溫泉再步行前往餐廳"嘉助"。
脫鞋入內，桌底下挖空設計，只是進出時身體需要扭曲一下，
短短的椅背還可以靠在上頭放鬆小酌一杯。
晚餐已選擇懷石料理，另外提供霜降牛涮涮鍋及鱉火鍋。
貼心準備中文菜單 -
另外加點茶及にごり梅酒佐餐，
好像自從京都祇園開始，吃懷石料理時偏好搭配一杯梅酒，
最初的酸度開胃，期間淺嚐慢食，尾聲冰塊漸溶，正好一大口滑入喉頭收尾 -
前菜：季節野菜 -
透明狀的是萊姆果凍，淡淡酸香襯著野菜的爽脆口感。
煮物椀：夏鴨肉、水茄子 -
經歷兩個半月水深火熱的WSET課程，隨即在考完試後隔週出國，
人生第一個星野體驗，輕井澤虹夕諾雅 HOSHINOYA Karuizawa，
再合適不過的時間點，跟再合適不過的人。
由東京出發，搭承長野新幹線，一個小時又十分鐘即可抵達輕井澤站。
虹夕諾雅建議入住至少兩晚，網上預訂房間成功後需預先刷卡付費，
此次礙於行程只住一晚，利用官網訂房住單日的房間一個月前才會開放預訂，
同時還訂了晚餐及隔日早餐，
付款成功後陸續收到email通知，確定用膳時間及有無食物過敏或任何偏好，
交通資訊中也提供了輕井澤站至虹夕諾雅shuttle接泊時間。
出輕井澤站後往南口方向前進，黑色大車便是接待入住客人的shuttle -
15~25分後抵達虹夕諾雅，門口已有接待人員鞠躬迎接。
大廳接待櫃臺 -
隨即被引領一旁稍作歇息，等待訂房確認 -
身旁圍著一群校外教學頭戴鮮明黃帽的孩子軍團，全擠在清水寺扶手邊緣拍照，
從另一端望去，幾根大木頭撐著所有遊客的重量，
原本該是悠哉的古蹟巡禮多了份驚恐及對高度的畏懼，
雖同為朝聖遊客，仍努力想避開人潮找個清幽角落欣賞古寺寂靜之美，
看來除非天還沒亮便出門，不然這可能性微乎其微。
沿著二年坂向下走，不少外國旅客追隨"偽"藝妓身後拍照，
拐幾個彎，人煙逐漸散去，差點就錯過小巷內的低調招牌，祇園にしかわ -
秋天的京都懷石料理。
打從一踏入店內至用餐尾聲，五感覺知接收到的都是從容溫和的訊息，
低聲細語的招待，連半開放式廚房師傅忙進忙出都簡約輕柔，
秋意幽雅的擺設、細緻流長的調味，
踏出祇園時的心情也是這麼飄飄然，
雖飽嚐美食，體內正在運作消化的食物卻是如此簡單，毫無負擔地轉化為能量，
似乎有這麼一點更加體會懷石料理的真諦。
若說此行最令人貼心溫暖的服務為鳥彌三，
正好遇上京都琳派400年紀念祭，
通常四點後就不再讓遊客入內的二条城竟然在晚間舉辦アートアクアリウム城特展，
"京都 - 金魚の舞"，
被譽為世界遺產的古城庭園，夜幕低垂後秋風吹彿，似乎聽聞御殿與草木間悄悄低語，
透過現代聲光、音樂及游漣穿梭的各式金魚，
立足其中，感受21世紀京都古城的脈動。
白天已先遊走御殿庭園，難得機會，讓我一次體驗二条城的白晝黑夜 -
那個..寒冷的天氣，城門也激突(喂~沒禮貌) -
秋葉 -
由於二条城正常參觀時間五點休城，早上過來逛一圈後先散步至烏丸御池一帶喝杯咖啡，
路程還滿遠的，傍晚再回去二条城時乖乖坐巴士，鐵腿又揹臺相機，少走一步算一步，
約下午四點半已有小小排隊人潮 -
展覽資訊 -
廚房攪和時間 (17) 台灣外食記錄 (21) 出遊玩樂 (12) 生活雜記 (3)
